10 Aralık 2014 Çarşamba

Особенности художественного оформления женского караимского костюма и других текстильных изделий 18-19 веков

История костюма любого народа является в известной мере отражением процесса формирования всего этноса. Наряду с другими источниками она помогает увидеть генетические, исторические и культурные связи народа, иногда подтверждая уже сложившиеся теории, а иногда и восполняя недостающие звенья в цепи сведений по этим связям. Крымские караимы-тюрки (Караи) – малочисленная народность, населяющая крымский полуостров еще с 12 столетия, является этнокультурным реликтом, потомками древнейшего населения Крыма и наследниками хазарской культуры. Двадцатый век с его войнами и социальными революциями, с тяжелыми последствиями после них, нанес удар малым народам и поставил их на грань полного исчезновения. Так караимы занесены в Красную Книгу ООН, как самый малочисленный народ во всем мире. За последнее время культура караимов пришла в упадок, катастрофически исчезают даже наиболее устойчивые обряды и обычаи. Крымские караимы, история и корни которых уходят в глубину тысячелетий, как этнос, нуждаются в спасении его святынь и возрождении культуры, в том числе и через народный костюм, который является частью не только материальной, но и духовной культуры народа, которая впитала в себя его традиции, мировоззрение от самых истоков зарождения.
Факт существования высокоразвитого бытового искусства караимов Крыма давно установлен. Также определена высокая научно-художественная ценность традиционного костюма крымских караимов. Отправленные в 1928 г. Крымгосторгом в Торгпредство в Париж образцы художественного тканья и шитья крымских татар и караимов получили высокую аттестацию и отнесены к уникальным музейным экспонатам. Одним из ведущих центров по изучению культуры народов Крыма являлся Евпаторийский археолого-этнографический музей, основанный в 1916 году. Уже к 1920-му году этнографические материалы, характеризующие культуру и быт караимов Крыма, занимали в музее «первое место». Караимы свозили в музей рукописи, книги, костюмы, предметы быта и религиозного культа. Большой вклад в изучение истории караимов, их культуры и особенно национального костюма внесла Полина Яковлевна Чепурина, будучи директором Евпаторийского музея. В 1926 г. в издании РОПИК выходит ее очерк «Евпаторийский музей», в котором дается полная характеристика предметов культуры караимов. 5 февраля 1929 г. в Опросном листе для научных работников зарегистрирована рукопись П.Я. Чепуриной «Караимский костюм», подготовленная к печати, выявить которую пока не удалось.
Общая история караимского народного костюма ещё не написана, поскольку для этого требуется объединение усилий археологов, этнографов, лингвистов, историков, искусствоведов и модельеров. Проблемой в исследованиях национального костюма крымских караимов является малое количество достоверной печатной литературы о караимах. Систематического описания национальной одежды крымских караимов с соответствующим иллюстративным материалом в литературе достаточно мало.
Музейные коллекции предоставляют возможность детального изучения караимского костюма, но, что касается одежды XVIII в., то возможности её исследования ограничены из-за того, что большинство образцов не сохранилось. Потому следует полагаться исключительно на изобразительные источники и письменные свидетельства.
Что касается женского народного караимского костюма, то наиболее полная информация о нем содержится во второй части шестого тома Народной Караимской Энциклопедии. Женская одежда представлена по ассортименту и используемым тканям, но очень кратко, без описания силуэтных форм, расположения декора и схем кроя. Нет описания орнаментальных композиций, которые использовались для декорирования различных частей костюма. В энциклопедии представлены черно-белые фотографии женских костюмов конца 19 - начала 20 века. Особый интерес представляет том I Народной Караимской Энциклопедии, изданный в Москве в 1995 г., в котором приводится весьма любопытное описание караимских свадеб, происходивших во времена ханов в известной караимской крепости Джуфт – Кале, со строгим соблюдением всех обрядов и описанием свадебных караимских костюмов. Любопытны свидетельства путешественников, посетивших полуостров в 19 веке. А. Демидов в своей работе «Путешествие в Южную Россию и Крым» в 1853г. дает краткое описание женского костюма. Польский писатель А. Новосельский выпустил в свет в 1854 г. в двух небольших томах описание своего путешествия, совершенного в 1853 г. на юг России и в Крым под названием «Степи, море и горы», где дает характеристику типа внешности, одежды, быта, поведения караимов, которые представляют несомненный интерес.
Очень важные сведения по истории караимов, их материальной культуре в области костюма, украшений, обстановки, семейного и общественного быта, торговых сношений содержатся в статье Ельяшевича Б.С. «Караимские брачные договоры - шетары», которая была написана совместно с П.Я. Чепуриной – директором Евпаторийского музея.
Необходимо также отметить, что профессор Мозеловский, изучая караимский народный орнамент на домашних тканях и по вышивкам караимок приходит к заключению об их турецком происхождении в статье «Tkaniny Ludove Karaimskie aspravapochodzenia Karaimov krymskich i polskich» (1934).
В 1935г. на страницах журнала «Искусство» П.Я. Чепурина представила обзор собранных материалов по караимской вышивке. Основными видами бытового искусства народов Крыма являлись ткани и вышивки, как наиболее сохранившиеся виды народного творчества.
Обширный материал по вопросу изучения орнаментального шитья караимов Крыма П.Я. Чепурина обобщила в отдельной монографии (1938 г.).
Народный костюм является историческим источником для изучения этногенеза и формирования культуры народа. Этнографические исследования народной одежды связаны с изучением традиционного кроя, используемых тканей, технологии пошива и определением особенностей декора.
Рассмотрение костюма с разных точек зрения (кроя, техники шитья, орнаментики, подбора цветовой гаммы, материала, силуэта, манеры ношения, а также особенностей терминологии) предоставляет дополнительные источники для восстановления путей формирования народа, иногда подтверждая, а часто и дополняя исторические свидетельства. Определенную роль в характеристике картины социального, бытового устройства общества, его мировоззрения сыграло рассмотрение костюма по ряду признаков, выделяющих определенные моменты: социальный, семейный, половозрастной, будничный – праздничный, профессиональный и конфессиональный. С конфессиональной принадлежностью этноса тесно связан его обрядовый костюм, имеющий самые стойкие традиции, всегда отраженные в деталях одежды рядом символических знаков.
В этнографических музеях Евпатории, Феодосии, Ялты и Бахчисарая сохранились старинные караимские артефакты: костюмы, образцы вышивки,
предметы быта, отражающие их культуру. На формирование национального костюма крымских караимов повлияло много факторов: особенности географической среды обитания и климатические условия, хозяйственный уклад, историко-социальные процессы, культурные и религиозные процессы, а также влияние культур соседних народов. В течение длительного периода на территории Крымского полуострова проживали одновременно несколько национальностей, что привело к взаимному проникновению культур. В различные исторические периоды, в зависимости от численности преобладания той или иной национальности наблюдалась интенсивность влияния преобладающего этноса. Из всех национальностей, проживающих в Крыму в течение длительного периода, наиболее многочисленными были крымские татары. Как представители господствующего этноса, они старались распространить татарские обычаи, изменяя особенности материальной культуры коренных народов, что очень явно отразилось и на костюме, ставшем для многих народов внешне объединяющим фактором. Очень сильное влияние крымско-татарского костюма испытали на себе народы, издревле жившие на полуострове – караимы и крымчаки, костюм которых во многих своих деталях и даже в терминах, их определяющих, почти полностью совпадает. Даже при описании костюмов крымчаков и караимов у исследователей по этнографии часто встречается фраза «они одеваются по-татарски». Это обусловлено тем, что эти национальности проживали в течение длительного времени на одной территории, имели тесные связи и частые контакты.
Караимы появились в Крыму раньше, чем крымские татары, но численное преобладание крымских татар оказало интенсивное влияние на малочисленных соседей. Костюмы крымских татар и караимов весьма похожи, но все же есть отличия.
Общими композиционными элементами одежды у этих национальностей являются:
многослойность одежды;
наличие нижней и верхней одежды и нательных штанов;
членение костюма по линии талии и подчеркивание линии талии поясами;
густой орнамент на используемых тканях;
обилие орнаментики, вышивки, накладных украшений, таких, например, как накладные манжеты;
обязательное наличие головного убора.
Проанализируем влияние крымско-татарской культуры на караимскую на примере комплексов женских костюмов, сложившихся в 18- 19 вв., одновременно описывая художественные особенности караимского костюма. Сравнивая костюмы по ассортименту, крою, используемым тканям и материалам, дополнениям (головным уборам, поясам, обуви, украшениям), были выявлены следующие особенности. Оба костюма состояли из длинной и широкой нижней рубашки (хлопчатобумажной или шелковой), длинного верхнего распашного платья, шаровар, доходящих до ступни. У крымских татарок длинные широкие с глубокими складками шаровары «думан» или «дон» закрывали щиколотку, нижние части штанин, начиная от колен, делались из ярко-красной материи с таким расчетом, что они всегда были видны из-под рубашки. Караимские женщины носили одноцветные, чаще белые шаровары «шальвары» с широким напуском «токмебалаклы шальвар». Нижние рубахи караимки шили из тончайших хлопчатобумажных и льняных тканей с оборками и кружевами, а также из крученого шелка. В качестве отделки использовали вышивку золотом. Тканые рубахи украшали геометрическим орнаментом. Часто нижняя рубаха была соединена с «завоями» – головными покрывалами. «Завой» замужние женщины обвивали и завязывали вокруг головы. Поверх нижней рубахи караимки надевали нижнее платье или верхнее - длинный кафтан «антери», напоминающий по форме платье. Нижнее платье длинное изготавливали из хлопчатобумажной и атласной ткани, а также из дамасской ткани «шамаладжи» это разноцветная хлопчатобумажная полосатая материя с преобладающим синим цветом. Верхнее платье «капама» было особенно роскошным длиной до пят из тканей, привезенных из разных стран. Это турецкая шерсть и «гробарин» – плотная шелковая ткань; тонкое ярко красное сукно «кармазин»; легкая шерстяная косотканная материя «стамед»; полосатый дамасский атлас вышитый золотыми нитями и полосатый китайский штоф вышитый золотом. Это и дорогие венецианские ткани, и персидские шелковые ткани «хара» с цепеобразными полосками. Цветовая гамма очень разнообразна – ярко красный, вишневый, зеленый, синий, темно фиолетовый, белый. Манишка, борта и подол верхнего платья вышивались растительным узором. Верхнее платье распашное, часто отрезное и присборенное по линии талии с цельнокроенными или втачными рукавами.
Крымские татарки поверх рубашки надевали короткий до колен или несколько ниже кафтан «зыбын» с короткими рукавами, вырезом на груди «кокус», который вне дома закрывался нагрудником «кокуслюк». Верхнюю одежду крымской татарки составляет длинный до пят кафтан, который плотно облегая тело женщины, ниже талии значительно расширяется при помощи особых клиньев «джабу» с боков. Длинное распашное платье обычно шилось из полосатой шелковой ткани. Платье на талии стягивалось широким поясом из шелка, бархата, кожи с металлическими вставками и металлической пряжкой в виде двух выпуклых полусфер. Пояс был обязательным атрибутом костюма крымско-татарских и караимских женщин. Поверх платья иногда надевали передник из белой хлопчатобумажной и льняной ткани или «пултебенек» из маломерной кожи.
В крымскотатарском костюме широко распространены жилеты, расшитые по горловине, бортам, низу сложным орнаментом золотыми или серебряными нитями. В отличие от татарского, в караимском женском костюме жилеты не получили широкого распространения. Поверх платья караимки надевали бархатные кофточки «фермам», «кырха», длиной до талии и без застежек, распашные на груди с широкими рукавами чуть ниже локтя. Кофточки шили главным образом из бархата, атласа, шелка, реже из парчи, и расшивали золотыми и серебряными нитями разных оттенков традиционным караимским узором по полочкам, спинке и рукавам. Тканые и вышитые узоры, располагавшиеся на деталях одежды, по мнению многих исследователей, изначально выполняли обереговые функции, так как их обычно помещали на местах, прикрывающих самые уязвимые и значимые участки тела.
В качестве теплой верхней одежды караимки очень любили шубки из суконной или атласной (часто полосатой) вышитой золотом ткани на горностаевом, беличьем меху. Использовали также мех пестрой куницы. Верхняя одежда караимки – это также плащ «беныш» из шелковой персидской материи «хара» с полосками, украшенный галунами.
Крымские татарки и караимки с особенным вниманием заботились об украшении головы. Разделив волосы на две ровные половины, они сплетали их в тонкие косички, которые отбрасывали на спину. На голову крымские татарки одевали конусообразную бархатную шапочку «фес», вышитую золотом или серебром, иногда украшенную мелкими монетами и покрытую круглой с узорами пластиной золотого цвета «фес тепелик». Головным убором караимских женщин также является феска, но она имеет скругленную форму с выпуклым донышком, покрытым сверху ажурной вязаной накладкой, расшитой жемчугом, бисером. Часто сбоку фески свисают кисти золотистого цвета. Также как у крымско-татарских женщин феска покрывалась марамой, платком, шелковой вуалью, вышитой золотом с галунами, пышным тюлем, украшенным золотыми нитями. В качестве праздничных вуалей носили, закрывая лицо, алый шелк «алчетки» и расшитый золотыми нитями шелковый тюль «дюль бент». Головное покрывало вышивали золотыми и шелковыми нитями караимским растительным двусторонним орнаментом, по краям оставляли бахрому, кисти или вязаную сетку.
Из украшений крымские татарки любили носить кольца, большей частью золотые, и серебряные браслеты. Распространены также серьги, бусы, изготовленные из драгоценных камней, стекла, горного хрусталя, а также мониста.
В отличие от татарок, караимки украшали грудь жемчужной сеткой, либо кулонами, но даже самая бедная караимка имела монисто-ожерелье из множества монет – «гэрданлык». Караимки также носили золотые браслеты с драгоценными камнями и миндалевидные серьги «ботеке». Отличным от крымско-татарского является и украшение караимки в виде диадемы на лбу, состоящей из позолоченной серебряной пластины с начерченными на ней древнееврейскими письменами или арабскими изречениями.
Обувь крымской татарки имела различное назначение: мягкие сафьяновые сапожки или туфли «терлик» надеваются зимой в комнате, а туфли без задников с острыми носками «папуч» летом. Осенью и зимой на ноги надевают обувь с деревянной подошвой «налын» или «табалдрык» с ремешком для продевания ноги.
Распространенной обувью у караимских женщин были мягкие изящные сафьяновые сапожки, расшитые мишурой «ишлеме мест», поверх которых надевали твердые туфли без задников.
Пояса крымских татарок отличались большим разнообразием: то узкие, то широкие, они привлекали внимание красотой геометрических и растительных узоров. Плетенные из золотых нитей, серебряные и позолоченные, филигранные, бархатные, расшитые золотом, на кожаной основе с пряжками сложных форм в виде корзин с цветами, круглыми, миндалевидными. Основными видами декорирования поясов служили гравировка, зернение, филигрань, чеканка, литье, ковка, серебрение, чернение. Пояс караимки имел более простой вид, а бляхи на поясах всегда имели круглую форму в виде двух полусфер. На поясе делали металлические вставки, реже использовали драгоценные камни. По всей длине пояс расшивался золотом или серебром традиционными орнаментами.
При чтении старейших описей приданого крымских караимов, поражает количество и качество описываемых в них предметов. Шелк, золото, богатейшие ткани, драгоценности – все сливается в одну гармоничную картину восточной жизни, ее духовного и материального быта. И это не случайно, так как центром торгово-культурного влияния для караимов Крыма был Ближний Восток. Чувствуется большое влияние Персии и Малой Азии через Дамаск – Брусу – Токат, из которых привозили лучшие ткани.
И внутреннее содержание, и форма внешнего украшения дает возможность по Евпаторийскому собранию шетаров – брачных договоров проследить перелом переживаемый караимской нацией при переходе от одной культуры к другой. Достаточно беглого просмотра собрания шетаров от ханских времен до половины 19 в., чтобы наглядно убедиться по орнаментации, как от шетара к шетару уменьшается влияние Востока и постепенно нарастает европеизация караимов Крыма. Особенно эти изменения видны в одежде.
С 70-х годов 19 века происходит массовое увлечение европеизацией. Теперь уже о народном одеянии не было и речи: все одевались в европейские костюмы. Только на представителях духовенства и стариках можно было еще увидеть национальную одежду с традиционными вышивками и орнаментами, унаследованными от предков.
Орнаменты крымских татар и караимов очень похожи между собой. В вышивках зачастую можно встретить одинаковые элементы, но есть у караимов орнаменты характерные только им – это, например, дубовые листья и колосья. Все орнаменты имеют символическое значение. Крымские татары славятся разнообразными техниками вышивки, в том числе золотого шитья. Отличительной особенностью вышивки у караимов является использование в орнаменте нескольких оттенков золотых нитей. Отмечено орнаментальное богатство рисунка, высокая техника шитья и тканья крымских караимов, сохранивших искусство шитья тамбурным швом. Караимы, жившие в тесном бытовом соприкосновении с татарами, имели постоянное сношение с зарубежными караимами Сирии, Палестины и Египта. Караимские вышивки непосредственно перенесли влияние, орнаментного шитья Дамаска, Багдада и Иерусалима (Сирии, Палестины) в Крым и привили караимам особую изысканность шитья и сложность орнаментной композиции. Молитвенная вышивка обычно вырабатывается характерной манерой тамбурного старо-дамасского шитья с вливанием тона в тон, что привилось лишь на вышивках караимов Крыма. Ценность этих предметов культа в определении художественного творчества караимов огромна. Чем стариннее предметы культа, тем вернее их караимское происхождение, так как религиозная нетерпимость не допускала в дом молитвы изделия рук иноверца.
       В Бахчисарайском Ханском дворце экспонируется караимский молитвенный коврик 18 века из красной шелковой ткани, вышитый несколькими оттенками золотой и серебряной нити. Он представляет собой вертикальный прямоугольник, разделенный на 4части горизонтальными полосами с вышитыми золотом надписями. Каждая часть содержит по два растительных орнамента округлой формы – это вазоны с цветами или древо жизни. Узоры растительного орнамента составлены из цветов и плодов. В орнаменте встречается изображение коробочек хлопка, цветов граната и гвоздики, а также растительные побеги и колосья. Вышивка выполнена в технике двустороннего золотого шитья с вливанием тона в тон из золотых и серебряных нитей нескольких оттенков, а также шелковых нитей разных цветов.
Расцвет вышивального искусства крымских караимов приходится на ханский период – это 17 -18 вв. Появляется большое разнообразие швов, применяемых на одном вышитом предмете, использование нитей мягких тонов, имевших множество оттенков, незаметно переходивших один в другой. Шитье всегда было двустороннее, и невозможно было отличить изнанку от лица. На вышивках 19 века, выполненных в технике двустороннего шитья, в отличие от вышивок ханского периода, изнанка обычно видна. Некоторые изделия по колориту используемых цветов, узору и его расположению, качеству нитей, особенностям приемов шитья очень похожи на турецкие. Для турецких вышивок всегда было характерно большое разнообразие цветов и оттенков, особенно это относится к красному цвету. Кроме того на караимских вышивках часто можно увидеть тамбурную технику шитья золотыми нитями, принятую также в Турции.
По элементам орнамента, представляющим в целом систему символов, можно проследить генетические и исторические связи крымских караимов с различными народами, в прикладном искусстве которых встречаются эти же элементы.
И внутреннее содержание, и форма внешнего украшения изделий декоративно-прикладного искусства крымских караимов дает возможность проследить перелом переживаемый караимской нацией при переходе от одной культуры к другой. Достаточно беглого просмотра, чтобы наглядно убедиться по орнаментации, как уменьшается влияние Востока и постепенно нарастает европеизация караимов Крыма.

Литература:

1. Рославцева Л. И. Одежда крымских татар XVIII—начала XX в.в. / Л. И. Рославцева — М.: Наука, 2000.—392 с.
2. Монастырлы Х. А. Одежда крымских татар / Х. А. Монастырлы.— Симферополь, 1890.
3. Герцен А. Г. Крепость драгоценностей Кыркор. Чуфут-кале / А. Г. Герцен, Ю. М. Могаричев. – Симферополь, 1994
4. Паллас П. С. Путешествие в Крым (в 1793-1794 годах) / П. С. Паллас // Зап. Императорского Одесского общества истории и древностей. Т.12. – Одесса : Тип. Л. Даникана, 1881.
5. Демидов А. Путешествие в Южную Россию и Крым / А. Демидов. – М., 1853.
6. Маркевич А. Н. В. Гоголь и В. А. Жуковский в Крыму / А. Маркевич // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – 1902. – № 34.
7. Чепурина П. Я. Татарские вышивки / П. Я. Чепурина // Искусство. – 1935. – С. 103-108.
8. Morelowski M. Tkaniny ludowe karaimskie a sprawa pochodzenia Karaimow Krymskich i Polskich / M. Morelowski // Mysl Karaimska. – 1934. – № 10. – S. 37-87.
9. Чепурина П. Я. Караимские брачные договоры «шетары» / П. Я. Чепурина, Б. С. Ельяшевич. [оттиск из Известий Таврического Общества Истории, Археологии и Этнографии. Т.1]. – 1927.

Левицкая В. А. (Украина, Крым)
Действия:

0 коммент.:

Yorum Gönder